Женские брюки – неотъемлемая часть гардероба практически любой современной женщины! Наша модель застегивается на пуговицу и молнию, а также имеет два внутренних боковых кармана со скругленной линией входа. Мы слегка заузили и укоротили штанины, следуя современной моде.Наш мастер-класс подробно покажет как сшить эти универсальные женские брюки с карманами!
Чертеж кармана
От самого выпуклого места бокового шва отмеряем 20 см и чертим линию параллельную стрелке.
От верха по шву 19 см. Ставим отметку. Здесь будет заканчиваться вход в карман.
От полученной отметки вниз еще 13 и чертим горизонталь, ограничивающую мешковину кармана снизу.
Сверху от бокового 5 см, и от вертикали (самая первая — 20 см от бокового) 3 см. Я отложила 2,5 см, чтобы мешковина слегка отошла от стрелки.
Чертим.
Вырезаем.
Рисуем подзор. Отметка 9 см от боковой вершины,
вниз от входа в карман 4 см и оттуда горизонтально 8.
Все это фигурно соединяем. Получаем подзор для мешковины.
На второй мешковине тоже будет подзор, начерченный зеленым цветом на выкройке. Но этот подзор вырезать не стану, его проще просто начертить на ткани.
Заготовка деталей
Вырезаем 2 мешковины из подкладочной ткани или хб.
Подгибаем вход и вырезаем еще 2 мешковины.
Из основной ткани вырезаем 2 подзора.
И еще 2 подзора на мешковины с отрезанным бочком чертим на ткани. Вертикаль длиной 23 см, ширина вверху 5 см, внизу 4 см. И в другую сторону от вертикали также 5 и 4. Будет 2 подзора, разрежем после обметки.
Вырезаю. Отметила мелом какие стороны нужно обметать.
Складываю передние половинки брюк вместе, скалываю. Сверху прикалываю часть выкройки. Нужно перевести на брюки линию входа в карман и срезать бочок.
5 мм припуск.
Отрезаю сразу на двух передних половинках.
Неплотным флизелином проклеиваю вход в карман на брюках. Полоски из флизелина нужно вырезать по долевой. Это нужно, чтобы вход в карман не растягивался.
Можно приметать подклад.
Сборка кармана
Подзоры обметываю. У больших обметываю скругленный край. Другую деталь подзоров обметываю по трем сторонам, потом разрезаю посередине.
Все подзоры отутюживаю, отмечаю изнанку если ткань двухсторонняя.
Соединяю подзоры с мешковинами.
Пристрачиваю по обметке.
Отутюживаю.
Мешковину с отрезанным бочком
Лицом к лицу накладываю на брючину. Скалываю.
Сшиваю швом шириной 5 мм.
Шов отутюживаю, отворачиваю мешковину.
Можно выметать чтобы сделать все очень аккуратно и красиво. Потом отутюживаю.
Отстрачиваю вход.
Шов заканчиваю на уровне надсечки.
Беру вторую мешковину и скалываю с первой лицом к лицу.
Брючину не захватываю.
Соединяю машинной строчкой.
Отутюживаю.
Край кармана можно обметать на оверлоке или окантовать. Я буду окантовывать косой бейкой, купленной в магазине.
Полностью все мешковину вместе с боковым швом.
Отрезаю излишки, утюжу, приметываю мешковины к верху брюк.
Осталось только поставить закрепку внизу на входе в карман.
Закрепка с изнанки.
Желаю удачи
Лекала
В данном мастер-классе построение я не рассматриваю, но материалов на тему достаточно. Если вы хотите построить лекала брюк, без труда найдете книги или схемы.
Готовые лекала можно приобрести отдельно на каждое изделие, как в интернете, так и в магазине тканей или рукоделия. Еще один вариант — журналы с выкройками. Минус, придется брать весь журнал, даже если вам нужна только одна модель.
Я всегда переношу лекала, которые хорошо садятся на тонкий картон(«шагрень»), можно использовать для этого даже старые или ненужные обои, если они довольно плотные и еще не истлели за годы. 🙂 Или приобрести специальный плотный картон для лекал, но его непросто резать ножницами. Зато служат такие лекала еще дольше.
Люблю лекала на «шагрени», альтернатива — старые или ненужные обои.
Для чего я это делаю? Чтобы пользоваться ими постоянно. Если вы строили чертёж, скорее всего работали на миллиметровой бумаге. С нее переносили на кальку. Это тонкий и легко рвущийся материал. Единственный его плюс — можно приколоть булавками к ткани. Но калька быстро рвется и изнашивается.
Если вы переводили выкройку из журнала, это снова калька, тут все понятно.
Если приобрели готовые лекала на изделие, там бывают разные варианты.
Самое главное — удобство и следовательно хорошая скорость работы и продуктивность.
Это интересно: Выкройка Брюки спортивные
Выбор ткани
Я подобрала ФУТЕР 3-х нитку 100% хлопок. Это довольно плотный трикотаж. Матовый, не скользит, не образуются «катышки» при носке.
Подготавливаем все необходимое.
Можно выбрать футер не 100% хлопок, как у меня, а с небольшим добавлением синтетики, до 30%. «Катышек» тоже не будет, но лучше сохранится форма при многочисленных стирках, не будет усадки. А так же синтетика придает еще больше носкости, сохранения цвета и формы изделий.
Еще более продвинутый состав — хлопок 70%, полиэстер 25%, эластан (спандекс) 5%. Возможен вариант, когда эластана менее 5%.
Более 30% синтетики в составе выбирать не рекомендую или с осторожностью. Изучайте образец, висящий в магазине. При покупке в онлайне вы вообще не будете знать, как эта ткань ведет себя. Могут пойти «катышки», что быстро выведет изделие из гардероба.
Футер прост в работе, приятен на ощупь, есть выбор плотности на разные сезоны.
Существует различная плотность футера, зависит от того, на какую температуру планируете носить брюки. Футер бывает с начёсом, 2-х и 3-х нитка, даже с искусственным мехом на изнанке для верхней одежды.
Существует еще масса видов трикотажных полотен. Но в данном мастер-классе я их не рассматриваю, так как работаю именно с футером. И ношу его довольно много. Этот материал прост в работе, приятен на ощупь, есть выбор плотности на разные сезоны. Для лета подойдет и 2-х нитка. Если расчет на осень-зиму, 3-х нитка. На холод футер с начёсом.
Имейте ввиду, что чем плотнее выбранный материал, тем менее пластичной будет вещь. Тонкие ткани лучше драпируются, ложатся по телу. А плотные создают объем и четкую форму.
Список необходимого, кроме ткани:
1. Лекала брюк: спинка, перед, карманы «с отрезным бочком». Отмечена долевая нить (нить основы) по всей длине деталей. Пояс выкраивается с помощью линейки.
2. Резинка шириной 3-5 см, я использую именно такую (4 см). Можно использовать шире 5 см, но понадобится больше сноровки для работы с широкой резинкой. Не рекомендую начинающим.
Резинка менее 3 см шириной может смотреться как «бельевая» или «трусовая» как в СССР. При не возможности выбрать другую резинку, придется создавать сборку в несколько «этажей». Здесь я это не рассматриваю.
Расход резинки: измеряем по своей талии или ниже, если брюки «на бедрах». Все резинки очень разные по растяжимости.
3. Ножницы портновские, если нет, канцелярские острые новые.
4. Ниткорез. Если нет, ножницы сойдут.
5. Нитки швейные. Стандартная «сороковка», если что, в магазине подскажут. Одна катушка на швейную машинку, 3 или 4 в зависимости от вашего оверлока.
6. Иголки для швейной машины и оверлока с пометкой «Для трикотажа».
Выбираем в соответствии с вашими моделями техники.
7. Сантиметровая лента.
8. Линейка 30 или 50 см.
9. Линейка для разметки припусков. По желанию.
10. Долевик клеевой. 1 метр, еще пригодится.
11. Портновские булавки.
12. Английская булавка.
13. Мелок портновский сублимационный. Исчезающий.
14. Иголка для ручного шитья, лучше «слепая» или с золотым ушком.
15. Иголка с широким ушком.
Карманы на переде
Вот что у вас получится.
Классический карман «с отрезным бочком» обычно применяется в брюках и юбках. Он выглядит лаконично и «дорого». Мне особенно нравится вариант обработки без отделочной строчки по лицевой стороне. Я покажу, как это сделать.
Если необходимо, у меня есть еще одна статья отдельно по данному виду карманов, рассмотренная на примере классических брюк из костюмной ткани. Смотрите в Блоге.
Построение лекал, если их нет в готовой выкройке или вашей основе.
Возможны разные варианты, либо вы пользуетесь готовыми лекалами, где выкройки карманов входят в комплект, либо вы сами строили базовую основу.
Во втором случае вам нужно достроить детали карманов. Для этого понадобится собственно сама основа юбки или брюк. А именно деталь переда. Переводим на бумагу, миллиметровку или картон верхнюю часть детали в области бокового шва.
Затем формируем на этом чертеже сам «отрезной бочок». Ширину входа в карман определяем по руке, ориентируемся по удобству. Обычно это 12-15 см. Наклон небольшой, примерно 2-3-4 см по вашему желанию.
Далее чертим линию будущего входа в карман под наклоном и делаем пометку там, где она заканчивается и пересекается с боковым швом. Затем опускаемся еще на 5-7 см вниз по боковому шву и делаем там пометку №1. Это глубина будущего кармана. Так же определяем по удобству.
Вверху по линии притачивания пояса или обтачки, отступаем от наклонной линии (будущий вход в карман) в сторону середины переда 3-4 см и так же делаем пометку №2.
Теперь соединяем эти точки (№1 и №2). Рисуем изогнутую линию с помощью лекал или от руки. Формируем будущую мешковину кармана. Форма видна на фото далее. Формируем две детали как на фото, одна с уже отрезанным бочком, вторая цельная.
Средний шов брюк, соединяющий две штанины.
Скалываем сначала точку стековки шаговых швов. Если не понимаете, где это, подсказка: располгается в том самом месте. Теперь вы меня понимаете. 🙂
Закрепяем эту точку на машинке на 0,9 см от края. Припуски должны смотреть на сторону спинки. Выворачиваем и смотрим, что швы сошлись на 100%. Тогда срезаем нитки от этой строчки и скалываем по всему среднему шву.
Я дополнительно прошиваю этот шов еще и на машинке, слегка растягивая. Лучше потратить 2 минуты и 1 метр ниток, чем потом думать, крепка ли строчка, чтобы резко присесть? 🙂
Отпариваем брюки по всем швам: боковые, шаговые, средний шов. Припуски по первым двум заглаживаем на сторону спинки. Средний не принципиально на какую сторону. При носке и стирке это будет в движении.
Пояс. Подготовка
Выкраиваем с помощью линейки и сублимационного мелка.
Измеряем по брюкам по линии пояса расстояние от одного бокового шва до другого. По лекалам перед в большинстве случаев немного ниже расположен относительно этой же линии по спинке. Просто немного подтягиваем перед вверх и измеряем.
Это расстояние нужно умножить на 2. Например, в сложенном пополам виде получается 50 см. Значит пояс мы выкраиваем 100 см в длину.
Ширину пояса определяем относительно резинки. Если она 4 см, как у меня, то пояс должен быть шириной 8 см в готовом виде. Припуски по всем сторонам 1 см. Кроим 102 см Х 10 см. Это просто пример.
В моем поясе будет один шов, он будет расположен сзади.
Если хотите, возможно сделать два боковых шва. Тогда измерьте отдельно перед и спинку.
Сшиваем один шов на оверлоке по узкой стороне. У меня это 10 см.
Затем разглаживаем его с помощью утюга с паром и складываем пополам. Получается замкнутая конструкция, похожая чем-то на широкий гимнастический жгут. 🙂
Далее сшиваем резинку. Предварительно отмеряем нужное расстояние по себе. По талии или на бедрах, смотря как носите брюки. Припуск всего 1 см, то есть по 0,5 см с каждой стороны.
Футер плотный материал, поэтому я просто сшиваю резинку, разглаживаю припуски резинки «вразутюжку» и вкладываю резинку внутрь пояса.
Делаем все медленно и аккуратно.
Наша задача вставить резинку внутрь пояса и проложить строчку прямо ПОД ней. Саму резинку не зацепляем.
Резинка априори меньше, чем пояс. Постепенно продвигаем ткань вперед, пусть там образуются складки, это временно. Так проходим по всему поясу. Затем распределяем равномерно ткань, убираем складки и прокладываем строчку по середине пояса. Можно сделать дополнительную разметку сублимационным мелком или ориентироваться на разметку на рейке машинки как я.
Растягиваем резинку максимально.
Продвигаемся постепенно, равномерно растягиваем.
Убираем нитки внутрь с помощью иглы для ручного шитья, предварительно завязав узелок. Отпариваем пояс утюгом с паром.
Не срезаем нитки, завязываем узелок на изнаночной стороне и убираем внутрь с помощью иглы для ручного шитья.
Результат
Пришиваем пояс к брюкам
Нужно пришить пояс к брюкам.
Скалываем готовый пояс с брюками. Совмещаем сначала единственный шов пояса и средний шов брюк на спинке. Ориентируемся на верхнюю линию на брюках. Совмещаем самую нижнюю (под резинкой) строчку пояса и данную линию. Строчка в дальнейшем пройдет на 1 мм от шва, так чтобы он не был виден с лица.
Растягиваем пояс, когда строчим. Идем медленно и аккуратно.
Прокладываем строчку так же по кругу. Нитки не срезаем, их нужно потом закрепить. Идем так, чтобы самая нижняя строчка пояса (под резинкой) была не видна с лица. Для этого идем на 1 мм от нее в сторону сгиба пояса. Так же стараемся не зацепить резинку внутри. Растягиваем пояс, когда строчим. Идем медленно и аккуратно.
Закрепляем и убираем нитки.
Затем обрабатываем срез на оверлоке или другим способом. Аналогично растягиваем резинку в процессе.
Проходимся по всему поясу, по кругу.
Цепочку от оверлока (строчку), убираем внутрь самой строчки с помощью иглы с широким ушком, не отрезаем и не оставляем висеть.
Отпариваем данный шов, припуск заутюживаем на сторону брюк, а не пояса. Но обычно это интуитивно так и происходит.
Я пришиваю на задний шов свою этикетку, но если у вас ее нет, пришейте хоть какой-то опознавательный знак, что это ЗАД. Одевать удобнее. 🙂
Удобно, за одно и шов закрывает.